Hem d’estar atents a la moda del sud d’Àsia

Quan Mehr Husain i Saad Sarfraz Sheikh van emprendre un viatge per explorar la història de la moda pakistanesa, no tenien ni idea de les interseccions de moda, política i justícia social que els esperaven. La idea del seu llibre, Pakistan: una història de moda , va cobrar vida quan Husain deixava els seus fills a l’escola amb el pijama només per trobar-se amb una mare vestida de nou a aquelles primeres hores del matí, a qui va descriure rient en una entrevista amb Revista Perspectiva tan 'semblant tan desgraciat com sentia'. El que més li va cridar l'atenció va ser la necessitat d'esbrinar què va motivar aquestes decisions i les forces motores de la indústria de la moda i els seus consumidors. La moda no ha existit mai de forma aïllada i, per a una regió com el sud d’Àsia, on la complexitat de la identitat, les aparences i les seves polítiques abasten generacions, els dissenyadors de moda tenen molt d’espai per mostrar alguna cosa més que la roba a través del seu treball; darrerament, & apos; He estat fent això.



L’artesania ha estat una part important de la història del sud d’Àsia i, per tant, el canvi global cap a creacions exclusives sostenibles i fetes a mà no és nou a la regió. Més aviat, està veient un renaixement que incorpora converses actuals sobre gènere, classe i identitat mitjançant costums antics. Dit d’una altra manera, els dies de la moda sud-asiàtica que es limita a les línies de núvia han acabat i els propers dissenyadors volen aconseguir roba que signifiqui alguna cosa per al consumidor, independentment del dia o de qui s’hagi vist. El dissenyador indi de renom mundial Sabyasachi va presentar un model masculí amb un vestit blingy i talons, i la reacció es va dividir: amb una sola imatge, el dissenyador va poder fer preguntar als consumidors per què compraven el que compraven; per què les normes de gènere a les quals encara s’aferra la regió es consideren ferrades. I el canvi no s’atura aquí. Des del començament del procés de disseny fins a les persones que van optar per portar-los, aquests frescos dissenyadors del sud d’Àsia utilitzen la moda com a porta d’entrada a converses molt més importants sobre gènere, identitat, accessibilitat i creació sostenible.

Si encara no n’havíeu sentit a parlar, us alegrarem que ara estiguin al vostre radar. A continuació, es mostren les millors i més atractives marques del sud d’Àsia per comprar el 2021.



Inclusivitee - Karachi, Pakistan

Fundada per germanes Rabeeya i Aisha Latif, Inclusivitee és una nova marca de moda unisex accessible i inclusiva que ha cridat l’atenció de les celebritats pakistaneses, com l’actriu Yashma Gill i el creador de contingut Rebellious Brownie. Per a Rabeeya, que dirigeix ​​un espai segur en línia per a dones pakistaneses a Facebook amb el nom de Soul Bitches, era vital crear una marca que inclogués tots. Tot i que la marca no té mides convencionals, s'adapta a dues mides & apos; i & apos; curt, & apos; i ven blazers i abrics magnífics que realment s’adaptaran a tothom. 'La roba està destinada a ser fluixa; Rabeeya diu que les mides mitjanes provenien de mesurar els seus amics.



La marca volia aportar novetats a les converses sobre roba sense gènere. 'Una gran part d'Inclusivitee és l'ús de colors vius com el rosa i el morat també per als homes. Volíem assenyalar que els colors passats passaven per gènere ', diu Rabeeya. Crear un seguiment ha estat un procés lent, potser a causa del seu estil de venda lliure, però la marca ha vist com algunes de les seves peces més exteriors es converteixen en best-sellers.

Bloni - Nova Delhi, Índia

Akshat Bansal, el treball del qual amb Bloni va ser reconegut en Forbes L'any passat, entre 30 i 30 anys, creu que 'la moda sense gènere és sostenible'. Bloni va sorgir el 2017 i, des de llavors, s’ha centrat en donar nova vida a l’antiga embarcació índia de tie-dye. Per a la marca de futur, la sostenibilitat i el reconeixement de l’impacte de les seves decisions és un objectiu crucial que volen projectar. Amb premis com ara Grazia India i Lakme Fashion Week, la marca pretén reinventar el procés de creació de la moda.

Quan se li pregunta què és el que fa que Bloni sigui únic, Bansal diu: 'Presentem residus tèxtils de plàstic marins i els donem una nova vida. Combinant els teixits generats per la tecnologia barrejats amb tècniques artesanals locals, l’ofici de la corbata i el tint, el ganxet manual i el punt. Els teixits esmaltats, les siluetes netes i les formes neutres de gènere difuminen la distinció visual i constitueixen una base sòlida per a les col·leccions de la nova generació tecnològica. Amb un vaixell insígnia a Nova Delhi, Bloni s’estoca en 10 botigues de l’Índia, 5 als Emirats Àrabs Units i una a Londres i treballen per tenir una residència d’art i un centre d’experiències sense ànim de lucre. 'Aquesta idea comença amb un pensament d'ajuda i suport per a un futur circular verd i un model de creixement econòmic equitatiu que treballi amb dones rurals i les capaciti amb conjunts d'habilitats que les facin independents financerament'. diu Bansal.

Rastah - Lahore, Pakistan



Rastah significa 'camí' en urdú i el nom li dóna un cop al cap perquè aquesta marca de roba de carrer pakistanesa està realitzant noves vies per morir a Pakistan. Zain, Ismail i Adnan Ahmed van llançar la marca per primera vegada el 2018. Tot i connectar-se amb tradicions pakistaneses antigues, la marca rebutja la nostàlgia. En lloc d'això, se centren en la reinvenció i en afegir alguna cosa nova i inherentment pakistanesa al mercat de la roba de carrer, amb un compromís amb els seus artesans.

'El problema aquí és que els artesans locals són explotats per intermediaris per a la seva feina. 'Han pagat una quantitat inadequada pel seu art i aquestes mateixes peces es venen als compradors a preus elevats', va dir Adnan a Forbes. Rastah treballa directament amb artesans locals i impressores de blocs que els seus fundadors, com Zain, coneixen en els seus viatges pel Pakistan. El resultat final? Fusions eclèctiques com les miniatures mogoles impreses en roba de carrer, que han cridat l’atenció de Riz Ahmed. Rastah ha contribuït al despertar de l’art en la moda emprant i edificant artesans com Aslam Mirza, que una vegada havia renunciat a habilitats com la impressió de blocs en favor d’activitats comercials com fer llençols per guanyar-se la vida.

Kallol Datta - Kolkata, Índia

El dissenyador de roba de Kolkata, Kallol Datta, presenta un aparador col·lectiu a Londres al Victoria and Albert Museum aquest setembre com a part del premi Jameel: Poetry and Politics. La forma en què Datta basa el seu treball en la investigació artística significa que les seves oportunitats d’exposició no són habituals per al món de la moda, però tampoc tampoc no és el treball d’aquest dissenyador. La principal manera de fer-ho amb Datta és mitjançant l’ús de dissenys sense gènere, però no s’atura aquí.



'En no reconèixer el gènere, el meu focus se centra únicament en la forma tèxtil i, al contrari, en el cos que l'habitarà. Al meu torn, això em permet abordar i qüestionar encara més el manteniment de la porta que es produeix a la indústria de la moda, juntament amb l’homofòbia, el casteisme, la misogínia i la islamofòbia que s’estén tant a la indústria com a l’exterior ”, diu Datta. El que representa la roba i el procés pel qual ho fan és igualment important per al dissenyador, que afegeix: 'M'agrada explorar nocions de sostenibilitat cultural enfront de nocions de diversitat cultural en el context dels paisatges canviants a través del meu treball'. A part del propi lloc web de Datta, les peces també es troben a Garde, a Beverly Hills, i en línia a 1st dibs.

Makhantoas - Lahore, Pakistan

Makhantoas es va inspirar en els records de la fundadora Sarah Babar sobre els venedors del Mercat de la Llibertat, a Lahore, 'fent servir els seus bastons de fusta, remenant teixits en testos gegants de colorant bullent'. Cada peça es fabrica a mida segons les demandes del client i, per tant, és completament única, amb una mirada acurada en les pràctiques laborals que en altres llocs de la moda han comès tant. 'Fem compres locals, produïm localment i intentem utilitzar tants recursos com puguem. No utilitzem teixits impresos a màquina i no ens acostem als venedors que considerem que no són justos amb els seus empleats. Això ha estat un gran problema per a nosaltres, perquè tot i que som una empresa molt petita i és possible que les nostres accions no marquin la diferència en l’esquema més gran de coses, no volem participar en la roda gegant del capitalisme i explotar treballadors i consumidors, per igual ”, diu.

En lloc de motivar-se per les normes de gènere convencionals de la moda, la jove marca ret homenatge a l’arquitectura sud-asiàtica en tota la seva bellesa de línies rectes i simetria, cúpules i minarets. Tot i que la marca opera a Instagram per ara, esperen que un món post-Covid també ofereixi l'oportunitat per a les botigues emergents IRL.

Per obtenir més informació sobre Futur del gènere a la moda , llegiu com TikTok ja no té gènere, trobeu les millors marques sense gènere per comprar i per què el parell de roba interior adequada us pot canviar la vida literalment.

només moda ara espanyol
Futur de la sèrie Fashion View
  • Bella Hadid i Beyoncé aproven aquest truc de vestit de 0 $, ridículament fàcil
  • Els texans estampats han tornat com si fos el 2012
  • Bring On Butterfly Tails, la tendència més sexy de l'any
  • Gothcore és la resposta atractiva i fantasmagòrica de la moda per vestir-se com una noia de les praderies